Mazda форум

Мерял давление топлива, норм, фильтра новые.
Насчет параметров может не правильно выразился, имел в виду показатели которые можно считать ELM327, может есть ссылка как правильно и полностью диагностировать двигатель, а то уже не знаю где искать((
Возможно основной симптом это детонация, когда больше нажимаешь газ она не разгоняется быстрее а только громче детонирует, когда скорость набрал и газовать уже не нужно конечно детонация пропадает

Чистил фильтр грубой очистки в баке, ошибок нет вообще никаких, где б поподробнее почитать какие показатели должны быть у мазда и как быстро должны меняться.

может тогда ее проще прошить что б без лябда зонда была и заодно б отключил егр, нужно ли перепаивать в ней пзу

если кислородный датчик виноват ставить оригинал или есть аналоги дешевле?

Спасибо)

машина во владении больше 7лет, когда купил была резвая, шлифовала да ж на второй, но со временем как то постепенно становилась все слабее, но при этом можно было норм кататься, а счас да ж жигули обгоняют легко, периодически подклинивает егр, раз в пол года наверно снимаю чищу что б легко ходил, становится лучше но не решает проблему пробовал егр просто заглушить, едет еще хуже, поэтому постоянно чищу что б был исправным.

почитал про кислородные датчики мол они не настолько хороши новые как должны быть в оригинале, и с новым лямбдазонтом машина может и не поехать лучше.
Может проще подключить второй ECU, который можно программировать например от старой мазды или проставку поставить типа abit m100b, что б двигатель работал без лямбда зонда и егр, но хотелось бы для начала ее просто отремонтировать

компрессию год назад мерял было норм, она уже давно плохо тянет.
заправляюсь 95, пробовал разные заправки все равно детонация и не едет

Подойдет ли этой мазде лямда зонд Bosch 0 258 986 507  ?   а то его хвалят очень

почитал про кислородные датчики мол они не настолько хороши новые как должны быть в оригинале, и с новым лямбдазонтом машина может и не поехать лучше.

менять его просто так и не надо, дело может бьіть и не в нем. его надо проверить вольтметром на прогретом двигателе: на ХХ должно бьіть в пределах 0-1 В, при плавном нажатии педали до 3000 об\мин - 0-0.5 В, при отпускании педали - 0.5-1 В.

еще нужно померить и написать сюда сопротивление каждого ВВ-провода. свечи должньі бьіть оригинал (в смьісле, PKJ16CR8 Denso или NGK 3741 - другие не подходят). а так же померить сопротивление обмоток катушки зажигания и тоже написать. для замеров по первичной обмотке скидьіваем трехконтактньій разьем с катушки и поочередно меряем сопротивление центрального контакта относительно крайних. омметр должен стоять на минимуме. для замеров по вторичной обмотке ставим омметр на 200К, отсоединяем ВВ-провода и меряем сопротивление между 1 и 4, между 2 и 3.



еще нужно бьі установить, нет ли пробоя обмотки катушки на корпус, но для етого нужен тестер 500V/100Megaohm [link] 

к тому что CoRPse написал про ДД можно добавить промьівку карбклинером и проверку на продув клапана PCV на клапанной крьішке (должен дуться только в одну сторону), а так же проверку ДТОЖ. его показания на 20 градусах должньі бьіть в пределах 36-39 кОм, при 60 градусах - 7.2-7.9 кОм.

кроме того, нужно проверить УОЗ. ну и нужньі давления топлива. только не насоса, а давления на рампе, при разньіх оборотах.

и еще. форсунки в последние пару лет не мьілись? они проверялись вообще? может капать одна из них - и будет такая беда