Mazda форум

У меня Mazda 3 мотор 1,6 АКПП 2006г. Стучёк достаёт давно но в основном проявляется на холодном моторе. Я слышал что на моторе 1,6 нет этого актуатора и стучат шайбы которые надо регулировать и какаяя то заслонка на впуске. Подскажите пожалуйста, что  может стучать?

Неисправность довольно распространённая. Вызывается выработкой в вариаторе изменения фаз клапанного механизма. Обычно проявляется после пробега в 60 -100тыс, но бывают и неприятные исключения. Как правило метод лечения один - замена неисправной детали, попутно желательно менять цепь и натяжители

Mazda6 2.3 такая-же фигня. А пробовали разбирать, и в принципе смысл есть в разборке вариатора? Снял клапанную крышку, в соединении вариатор-распредвал вообще нет ни какой подвижности. т.е. заклиниваю вариатор и пробую вращать распредвал в обе стороны, результат, как из одного куска металла сделаны- не подвижны относительно друг друга. Или подвижность наступает только под давлением масла, и таким способом не проверить вариатор? И вообще, как правильно проверить исправность сего устройства? Покупать наобум и менять, или лезть дальше в движок? Искать, что-же там стучит? Зазоры в клапанах в норме. Да, при пробеге 50т.км. стоит ли менять все звездочки? На глаз выработки практически нет, в мануале пишут цепь не меняется. Кто как вылечил "дизельный стук в двигателе"? Отпишитесь, а то железки дорогие.

Разборка в большинстве случаев подтверждает необходимость замены девайса. Ремкомплекта нет по умолчанию. Причиной стука является выработка в камере, в запущенных случаях чаще всего происходит облом одной из "лопаток" вариатора. Прокрутить "просто так" мешает взаимное натяжение цепи и пружин толкателей клапанов или ..... фрагмент лопатки вариатора. Система срабатывает под давлением масла через управляющий клапан. Есть информация что после 96 года конструкцию вариатора доработали, сохранив полную взаимозаменяемость с предыдущим поколением. Хотя, как видно из статистики, проблема не ушла.

Все толково пояснил, спасибо. Проблема появилась после встречи выпускных клапанов и поршня, где в одом цилиндре 2 клапана обломило, причем один пробил поршень- заварили потом. Случилось это при старте двигателя, не успел завестись, удар был достаточно сильный. После сборки появился стук, по сканеру выдаёт ошибка положения растредвала. В этот раз выставили всё точно, завели, появился дизельный стук. Разобрали, проверили зазоры, метки - всё в допуске. Управляющий клапан и цепь звякнули все исправно. Как проверить датчик положения распредвала? Подозрение падает на муфту, но никто не знает как её проверить. Буду её разбирать, посмотрю, как эта хрень устроена. Все-таки думаю что на работу муфты повлиял удар, и износа там нет, может чего обломило внутри? А новую купить всегда успею. Когда я её победю, отпишусь.

DmitriyF от 03.05.2010,  12:14

Проблема появилась после встречи выпускных клапанов и поршня, где в одом цилиндре 2 клапана обломило, причем один пробил поршень- заварили потом. Случилось это при старте двигателя, не успел завестись, удар был достаточно сильный. После сборки появился стук, по сканеру выдаёт ошибка положения растредвала. В этот раз выставили всё точно, завели, появился дизельный стук. Разобрали, проверили зазоры, метки - всё в допуске. Управляющий клапан и цепь звякнули все исправно. Как проверить датчик положения распредвала? Подозрение падает на муфту, но никто не знает как её проверить. Буду её разбирать, посмотрю, как эта хрень устроена. Все-таки думаю что на работу муфты повлиял удар, и износа там нет, может чего обломило внутри? А новую купить всегда успею. Когда я её победю, отпишусь.

Сразу вопросы. Головку снимали? После сборки стук сильный, усиливающийся с оборотами или затихающий. Зависит от прогрева? И немаловажный вопрос, - Какую прокладку ГБЦ поставили?

Вот, что по поводу разборки вариатора пишет производитель, хотя мы разбирали и перебирали девайс не раз

Голову снимали, прокладка Ajusa, пришлось просверлить 2 отверстия, как у оригинала, толщина такая же. Стук напоминает работу дизеля на ходостом ходу. Наиболее громкий около 3000 об\мин. От прогрева не зависит. Сегодня снял распредвал, разобрал муфту, пружинки и лепески все целые. Маслянные каналы без засоров, износа и потёртости не видно, т.к сравнить не с чем, сижу чешу голову, на этот раз свою. Какие мысли на сей счет?

Мысль простая, нет отверстия под маслянный канал вариатора. Короче прокладка не та, бери оригинальную L3G2-10-271A и помни, что ты далеко не первый   ... но и не последний
Кто попал на эту подставу

Прокладку ставил AJUSA 10 1570 00_=060.031 !прокладка ГБЦ \ Mazda 6 2.0 16V LF/L3 02>. Ford Mondeo 2.0 16V CJBA 00> Допускаю, что может быть отличие от оригинала. Так как профессионально занимаюсь продажей запчастей, все отверстия проверял лично.единственное отличие было в канале антифриза по одному отверстию в дух местах. В оригинале в каждом канале по два отверстия. Чтобы исключить локальный перегрев просверлил два отверстия. Завтра закажу какую-же, еще раз проверю свою внимательность.

Проверь, всего то одно отверстие со стороны клапана управляющего актуатором, канал прямо сквозь блок идёт к маслянному насосу, но сколько проблем из за него бывает

т.е можно проволокой проверить глубину канала? Или дунуть компрессором? Диаметр канала примерно какой? Проверю феньку - отпишу. По номеру получается, что воткнул вот такую прокладку -  Mazda 6 универсал (GY) 2.3   L3C1 166 л.с  2002/08-по наст. время - но это по каталогу, а им верить не всегда можно. А те, что передо мной с какой машины ставили? Вообще, наверняка знаешь что с 2002 по 2005 и с 2005 по наст.время прокладки разные?  По поводу канала, были мысли, но тогда задрало бы шейку распредвала, ведь крайняя получает смазку из канала вариатора. А со стуком я проехал 20 км. Может конечно я чего не доглядел.

Шейка в подобных случаях не страдает, у неё свой канал смазки. Все Аджусы, Рейнцы, Ерлинги и прочий отстой, всегда были и останутся дешёвыми и не очень аналогами. Ставь то, что должно стоять - это моё личное мнение, тогда всегда будешь уверен в детали - все остальные проблемы будут только в криворукости мастеров. Удачи

Интересно, а откуда в этом канале появляется смазка? Конечно из спортивного интерема заказал оригинал 2000 руб. Для сравнения AJUSA и подобные 1000 руб. На счет оригинала: реле стартера VW стоит 2000 руб в закупке, а наш 70А аналог 50 руб.
Посмотрим, может ты и прав, и пенять придется на зеркало. В общем точно ты не знаешь, какие прокладки ставили люди. Что бы не думалось, вечером скину башку, отпишу.