Покупка двигателя. Высокая (масляная) компрессия?

« : 16.01.2020, 12:42 »

всем привет. моя мазда 626ge 1.8 начала хорошо так кушать масло. по утрам стыдно перед соседями, после запуска двигателя стоит хороший такой туман синеватого дыма. после прогрева всё нормально, двигатель не дымит. но масло доливаю уже на 4-5тыс.км 2 литра. пробег у двигателя 460тыс.км.
предыдущий владелец говорит, что на пробеге 400тыс.км менял кольца. после преобретения машины мной, она уже поддымливала, я первым делом заменил маслосьемные колпачки. старые были дубовые. вобщем маслосьёмные колпачки спасли, но не на долго. по началу она вообще не дымела. потом бывало что дней 5 по утрам не дымит, на шестой - дымит. потом этот интервал уменьшался. сейчас дымит уже каждое утро. прикинув стоимость ремонта моего двигателя (ремонт головы, возможная расточка цилиндров и т.д.) начал задумываться о преобретении контрактного.
так вот сейчас нашел двигатель, по словам продавца пробег около 150тыс км, говорит что не дымела, масло не кушала совсем. стоимость 7000грн, сам блок и голова.
двигатель в другом городе. говорит что снят с машины около месяца назад.
попросил его замерять компрессию, по компрессометру у него 14, 14, 13, 14. говорит что масло в цилиндры не капал, крутил на холодную. но на сколько я знаю, это уже масляная компрессия. так вот вопрос, стоит ли задумываться о приобретении такого двигателя?

« #1 : 16.01.2020, 19:29 »

mikitenko от 16.01.2020, 12:42

по словам продавца пробег около 150тыс км

по девятому кругу одометра, разве что. последний F-двигатель Mazda выпустила 18 лет назад. так что 150 тыс ─ это в лучшем случае после замены колец и сальников клапанов. но скорее это после замены только сальников, а кольца там никто не трогал.

mikitenko от 16.01.2020, 12:42

по компрессометру у него 14, 14, 13, 14. говорит что масло в цилиндры не капал, крутил на холодную.

у новых европейских двигателей компрессия до 15

mikitenko от 16.01.2020, 12:42

говорит что не дымела, масло не кушала совсем

ну ясное дело

mikitenko от 16.01.2020, 12:42

стоимость 7000грн, сам блок и голова.
двигатель в другом городе. говорит что снят с машины около месяца назад.

в принципе, это не очень дорого для покупки в слепую. все равно проверить толком не выйдет. в крайнем случае, даже если начнет подъедать масло ─ можно будет собрать из двух двигателей один + будут детали на случай чего. но в идеале залезть в цилиндры камерой и там сразу будет понятно, как у двигателя дела

« #2 : 16.01.2020, 19:39 »

попросил его заглянуть в цилиндры, посмотреть нагар на поршнях. сказал что нагара как такового нет, можно даже надписи на поршне разглдеть.
но потом он сбросил фото свечей, которые столли на данном двигателе...(

« #3 : 17.01.2020, 09:02 »

скажем так: если есть еще варианты, надо рассмотреть и их. по свечам двигатель не убитый, но его состояние таки отличается от описанного продавцом

ну и надо сказать, что это свечи, не предусмотренные изготовителем. их можно найти по запросу «свечи для ВАЗ 2110-ВАЗ 2112». возможно поэтому они плохо очищаются в процессе эксплуатации. масло на резьбе ─ чуть сопливит прокладка, с этим без проблем можно жить годами. а значительного масляного слоя на электродах не имеется. если свечи точно с этого двигателя ─ можно его брать. предусмотренные изготовителем «горячие» свечи NGK BKR5E-11 будут иметь совсем другой вид

« #4 : 17.01.2020, 12:44 »

mazdax6 от 17.01.2020, 09:02

скажем так: если есть еще варианты, надо рассмотреть и их. по свечам двигатель не убитый, но его состояние таки отличается от описанного продавцом

ну и надо сказать, что это свечи, не предусмотренные изготовителем. их можно найти по запросу «свечи для ВАЗ 2110-ВАЗ 2112». возможно поэтому они плохо очищаются в процессе эксплуатации. масло на резьбе ─ чуть сопливит прокладка, с этим без проблем можно жить годами. а значительного масляного слоя на электродах не имеется. если свечи точно с этого двигателя ─ можно его брать. предусмотренные изготовителем «горячие» свечи NGK BKR5E-11 будут иметь совсем другой вид

спасибо за ответ. скорее всего буду брать его. так как другие варианты мне еще больше не понравились. нашел на олх еще один за 8000грн, но там продавец сразу говорит, что не известно, дымел двигатель или нет. машина приехала на разбор, двигатель сняли и сразу на продажу.
ну и последний вариант, как бы двигатели с японии, с минимальным пробегом. стоимость 530 долларов. это за голый двигатель, без шкивов, ремня, и т.д. а эти комплектующие + еще к цене. Да и пообщавшись с продавцом (который двигатель за 530у.е. продаёт) по поводу приобретения у них самой головы восстановленной, стоимостью 4100грн, оказалось что эти ГБЦ лежали очень долго, клапана покрылись ржавчиной, и при восстановлении они только меняют маслоотражательные колпачки, счищают ржавчину с клапанов и притирают клапана. тоесть ни направляющие, ни гидрокомпенсаторы не трогают. само собой в собранном двигателе явно проводят аналогичный предпродажный ремонт. как по мне, так это многовато они просят.
ладно, подсобираю чуть деньжат, возьму двигатель, напишу что получилось. надеюсь не попаду на кота в мешке

« #5 : 17.01.2020, 14:52 »

mikitenko от 17.01.2020, 12:44

нашел на олх еще один за 8000грн, но там продавец сразу говорит, что не известно, дымел двигатель или нет. машина приехала на разбор, двигатель сняли и сразу на продажу.

а это может оказаться более подходящим вариантом. там, откуда она приехала, не практикуются ремонты двигателей в гаражах у дяди васи, с использованием самых дешевых и низкокачественных «аналогов» оригинальных запчастей (как это у нас, вон выше даже свечи от ВАЗ вкрутили). а без хотя бы одной капиталки с момента выпуска автомобиля этот двигатель сюда бы просто не доехал. другими словами, и первый, и второй двигатели наверняка уже подвергались капитальному ремонту. но если «импортный» двигатель, скорее всего, ремонтировался оригинальными запчастями на хорошем СТО, то ожидать того же от «нашего» ─ не разумно.

mikitenko от 17.01.2020, 12:44

как бы двигатели с японии, с минимальным пробегом. стоимость 530 долларов.

не верьте никому про «минимальные пробеги» двигателей, которые начали выпускать 28 лет назад и уже 18 лет, как не выпускают. это бред. хорошо, если там будет хотя бы капиталка-лайт (сальники клапанов), не говоря уже про оригинальные кольца и пр.

в общем, если есть возможность как-то проверить двигатель за 8000 (компрессия, вакуум, хотя бы камеру в цилиндры) ─ имеет смысл. а если нет, то двигатель за 7000 тоже вроде достаточно живой. сделать ему промывку хорошим средством [link]

, потом залить хорошее масло [link]

и добавить в него [link]

. если особых проблем у него нет, после этого будет работать как часики долгие годы. хотя я бы еще сразу прокладку клапанной крышки заменил на оригинальную. удачи

« #6 : 18.01.2020, 18:03 »

mazdax6 от 17.01.2020, 14:52

mikitenko от 17.01.2020, 12:44
нашел на олх еще один за 8000грн, но там продавец сразу говорит, что не известно, дымел двигатель или нет. машина приехала на разбор, двигатель сняли и сразу на продажу.

а это может оказаться более подходящим вариантом. там, откуда она приехала, не практикуются ремонты двигателей в гаражах у дяди васи, с использованием самых дешевых и низкокачественных «аналогов» оригинальных запчастей (как это у нас, вон выше даже свечи от ВАЗ вкрутили). а без хотя бы одной капиталки с момента выпуска автомобиля этот двигатель сюда бы просто не доехал. другими словами, и первый, и второй двигатели наверняка уже подвергались капитальному ремонту. но если «импортный» двигатель, скорее всего, ремонтировался оригинальными запчастями на хорошем СТО, то ожидать того же от «нашего» ─ не разумно.

mikitenko от 17.01.2020, 12:44
как бы двигатели с японии, с минимальным пробегом. стоимость 530 долларов.

не верьте никому про «минимальные пробеги» двигателей, которые начали выпускать 28 лет назад и уже 18 лет, как не выпускают. это бред. хорошо, если там будет хотя бы капиталка-лайт (сальники клапанов), не говоря уже про оригинальные кольца и пр.

в общем, если есть возможность как-то проверить двигатель за 8000 (компрессия, вакуум, хотя бы камеру в цилиндры) ─ имеет смысл. а если нет, то двигатель за 7000 тоже вроде достаточно живой. сделать ему промывку хорошим средством [link] , потом залить хорошее масло [link] и добавить в него [link] . если особых проблем у него нет, после этого будет работать как часики долгие годы. хотя я бы еще сразу прокладку клапанной крышки заменил на оригинальную. удачи

вот кстати так сейчас выглядит моя свеча. другие такие же. правда это где-то 1000км после их замены. потом еще проехал тыщи , но они особо по цвету не изменились. така же кромка с нагаром по нижнему ободку свечи. сам усик только с небольшим белым нагаром. но его совсем масло. ну и более коричневая стала

« #7 : 21.01.2020, 20:10 »

[link]

Вобщем решил сперва разобрать свой двигатель, посмотреть его состояние. Возможно мне проще его сделать.
После осмотра выяснилось, что по всей видимости блок уже расстачивали. По поводу хонинговки - в третьем цилиндре её видно отлично, первый и четвертый - под определенным углом, а во втором вообще не видно.
По поводу выработки - она минимальная. Завтра сниму поддон и вытяну поршни, посмотрю состояние колец. На первом и втором цилиндре на клапанах жесткий нагар.

Переписка и обсуждение в этой теме приветствуются, хочется знать заключение и других маздаводов

« #8 : 22.01.2020, 15:20 »

вообщем решил брать донора. по моему слишком много всего делать придется, если свой восстанавливать соберусь. да и цилиндры второго ремонта уже, и выработка присутствует. а так же выработка на коленвалу. зато ГБЦ в хорошем состоянии. отвёз на ремонт, сказали что направляющие в хорошем состоянии, в итоге только клапана притрут и сёдла немного подправят.

« #9 : 24.01.2020, 21:54 »

конечно это лучше! уже давно не те времена, когда нормальный двигатель стоил от 1000$. контрактные двигатели в цене сильно упали, в отличие от стоимости запчастей и ремонта. а тем более второй ремонтный размер уже пройден... в этой ситуации взять контрактный двигатель — лучше всего

« **#10** : 31.01.2020, 12:26 »

mazdax6 от 24.01.2020, 21:54

конечно это лучше! уже давно не те времена, когда нормальный двигатель стоил от 1000$. контрактные двигатели в цене сильно упали, в отличие от стоимости запчастей и ремонта. а тем более второй ремонтный размер уже пройден... в этой ситуации взять контрактный двигатель — лучше всего

Понял. Взял я чуть другой двигатель. Точнее он достался мне практически бесплатно. Без головы правда. Головку буду свою восстанавливать. Вот возник такой вопрос. Буду менять все направляющие клапанов, нашел в продаже FSY1-10-280. Так вот подойдут ли они мне?
Они вродь по длинне 38мм, а по информации с интернета должны быть родные 39мм. Внутренний диаметр с одной стороны там 6мм, а с другой на конце есть расширение,но чуть глубже идет снова 6мм. Есть у кого-то фото и точные размеры родных направляющих для mazda 626ge 1.8i?
Вот фото тех, которые могу купить, только подойдут ли они мне?

[link]

« **#11** : 01.02.2020, 08:56 »

так это они и есть, родные направляющие. именно этот номер выдается по VIN

« **#12** : 01.02.2020, 09:44 »

mazdax6 от 01.02.2020, 08:56

так это они и есть, родные направляющие. именно этот номер выдается по VIN

.
Отлично, тогда их покупаю.

« **#13** : 18.02.2020, 13:18 »

Собрали мне двигатель, поставили. Вродь всё отлично, по утрам вообще не дымит.
Работает чуть шумнее предыдущего, но может пока притрется.
Из сделанных работ:
1. проточен коленвал (под ремонтные опорные и шатунные вкладыши 0.25).
2. Расточены цилиндры ремонт 0.5
3. Заменены все сальники, выжимной подшипник, подшипник сцепления
4. Заменены все направляющие втулки клапанов, все гидрокомпенсаторы, маслоотражательные сальники.

Итог: компрессия ровно 10 в каждом цилиндре, работает ровно, не дымит вообще на холодную.

Но есть и минусы...(
Когда еду с оборотами 2500 и выше, при выжиме сцепления обороты падают до 200-300, потом выравниваются до 750. Иногда может так заглохнуть. Особенно это проявляется на прогретом двигателе.

Как почитал, это довольно таки распространенная проблема. Чаще всего появляется при обрыве датчика нейтрали. Этот датчик подключен паралельно с концевиком педали сцепления, замыкается на массу. Я с салона проверил, вродь с массой начинает звониться и при нажатии педали сцепления, и при выключении передачи. Правда не звонил, подается ли на них напряжение. Может они хоть и звонятся с корпусом, а сам провод от эбу оторван...
Датчик закрытой дроссельной заслонки тоже рабочий (при вставленной перемычке в диагностическом разьёме и нажатии педали газа включается вентилятор).
Дроссельную заслонку чистил до замены двигателя.

« **#14** : 18.02.2020, 14:14 »

подскажите, с чего начать поиск проблемы?
грешу на электроклапан холостого хода. возможно из-за долгого простоя (около месяца на СТО) там что-то закоксовалось. может снять дроссельную заслонку, еще раз пройтись там карбклинером? какой сигнал подаётся на этот электроклапан холостого хода? как он должен работать, - открыт - закрыт? ну тоесть дискретный сигнал + 12В подаётся - он открылся, сигнал пропал - он закрылся. или аналоговый, что-то типа от нуля до 12 вольт, чем выше напряженпие, тем больше он открывается?...
самое главное что это проявляется только в движении. когда просто на месте стою и газую, то обороты как и раньше падают быстро до 1000, потом медленно опускаются до 750.
а когда еду на средних и высоких оборотах и выжимаю сцепление, то обороты сразу быстро падают до 200 примерно, иногда глохнет при этом, и замедления на 1000 оборотах с последующим плавным спуском нет. хотя раньше до замены двигателя - было...

« **#15** : 18.02.2020, 14:55 »

не знаю как удалять или объединять сообщения тут на форуме...

нашел на форуме как проверить данные концевики без тестера.
поставил перемычку в диагностическом разъёме, светодиод поставил на MEN и B+.
включаю передачу, выжимаю сцепление, включаю зажигание - светодиод загорается на секунду и тухнет. не горит. отпускаю сцепление - светодиод загорается. выжимаю сцепление - тухнет.
при не включенной передаче (нейтралке) и выжатом сцеплении - светодиод не горит. отпускаю педаль - светодиод тоже не горит.
то-есть по идее датчик нейтрали и концевик на педали сцепления рабочие.

что можно дальше проверить?...
угол опережения зажигания с перемычкой в диагностическом разъёме выставил на 12 градусов.
ошибок сейчас нет никаких

Mazda форум